Le matériel 

Cette page n'est consacrée qu'au matériel d'aujourd'hui utilisé en spéléologie.

* Pour aller sous terre, un équipement indispensable : le casque. En effet quel que soit le type de grotte le casque devra être toujours présent sur la tête. Celui ci protègera la tête des mauvais coups contre les plafonds trop bas mais servira aussi à vous éclairer. Le casque est équipé de deux types d'éclairage (1 acétylène et l'autre électrique) et d'une jugulaire confortable.

 L'éclairage acétylène est vraiment l'idéal car il est vraiment d'une autonomie exceptionnelle (l'acétylène est fabriqué par une cale bonde qui est relié au casque par un tuyau souple. L'acétylène est fabriqué au moment par une réaction chimique se produisant dans la cale bonde. La cale bonde comporte 2 réservoirs, l'un contenant du carbure de calcium CaC₂ et l'autre de l'eau H₂O. L'eau s'écoule goutte à goutte (réglage possible à l'aide d'un pointeau qui ouvre plus ou moins l'arrivé d'eau) sur le carbure et un dégagement gazeux se produit : production d'acétylène C₂H₂ : CaC₂+H₂O=C₂H₂+Ca(OH)₂. La réaction chimique produit aussi de la chaux Ca(OH)₂ qu'il faut bien évident ressortir du trou pour éviter toute pollution). L'autonomie d'un tel système est d'environ 8 à 10 heures en refaisant le plein d'eau 2 ou 3 fois. Une fois le carbure terminé, il suffit de dévisser la cale bonde, de récupérer dans un sac la chaux formée et de remettre du carbure neuf  et c'est reparti pour 10 heures de plus. L'éclairage acétylène est vraiment un bon moyen d'éclairage car sa lumière est dispersé dans toutes les directions, le seul inconvénient de cet éclairage est sa portée (10 m environ), mais il est facile de remédier à cela en modifiant légèrement sa parabole. L'allumage d'un tel système se fait par piezo électricité.

L'éclairage électrique quant à lui est pratique pour sa portée (ampoule halogène) car il permet de distinguer des détails sur les hauts plafonds. Cet éclairage est aussi pratique quand il n'y à plus de carbure en réserve. Cet éclairage a les inconvénients de ne pas avoir d'autonomie et d'avoir une lumière en faisceau. Aujourd'hui un nouveau type d'éclairage électrique à LED arrive sur le marché. Celui-ci à un gros avantage : l'autonomie.

Le casque devra contenir dans sa garniture intérieure : une couverture de survie, un petit morceau de cordelette de 2m de long avec un diamètre d'environ 5mm (pour réalisation du nœud de prussik en cas de perte d'un bloqueur), 1 crayon à papier et une feuille de papier (ces 2 ustensiles serviront à noter l'état d'un blessé et permettra de le communiquer au secours).

* Après le casque, une bonne combinaison et une bonne paire de botte s'imposent. La combinaison doit éviter d'être en matière plastique car risque de prendre feu et de coller à la peau. La combinaison doit avant tout protéger de la boue et de l'humidité. Si la grotte est vraiment aquatique on choisira plutôt une combinaison étanche en PVC (si la grotte est vraiment sèche cette combinaison est à éviter car on y transpire facilement et donc une combinaison semi-perméable sera préférable (étanche sauf au couture, quand elle est neuve mais permet une bonne élimination de la transpiration). Une sous combinaisons en fibre polaire est utilisée pour protéger du froid (si la grotte n'est pas très froide on peut utiliser aussi un vieux pyjama ou un vieux jogging. Les pantalons en tissus de type jean sont à déconseiller car ils font perdre de la souplesse aux mouvements). Les bottes seront en caoutchouc véritable car glisse moins, seul inconvénient l'usure rapide des semelles.

* Les ustensiles de progression : 1 baudrier cuissard confortable est nécessaire, c'est lui qui vous tient sur la corde. Un cuissard doit être bien réglé pour éviter d'être trop lâche et éviter de vous faire mal. Ce cuissard sera fermé par un maillon rapide en demi-rond (plus pratique que le delta). Avant de fermer le maillon ne pas oublier de mettre une longe (morceau de corde dynamique (pour absorber les chocs (quoique sur la longueur qu'elle fait)) comportant 3 nœuds et 2 brins (3 nœuds en huit sont réalisés sur un morceau de corde d'environ 2m50, 2 nœuds sont réalisés à chaque bout  et le troisième est réalisé entre le premier nœud et le second de façon à avoir un grand coté (longueur de l'avant bras) et un petit coté dont les 2 nœuds sont séparés de 10 cm environ. Cette longe sera équiper de 2 mousquetons, en Zicral (alliage d'alu) sans vis et de forme asymétrique, dans les 2 nœuds des bouts de la longe. Le 3^eme nœud sera glisser dans le maillon rapide de façon à avoir une longue et une petite longe). La plus grande longe sera surmonter d'une poignée (bloquer aidant à la remontée des puits (un système de came et de picot ne laisse filer la corde que dans un sens et la bloque dans l'autre)). Un mousqueton supplémentaire sera fixé au mousqueton de la poigné pour permettre d'y fixer une paire de pédales (morceau de corde terminée par une ou 2 boucle pour permettre le passage des pieds lors de la remonté. Cette pédale devra avoir la longueur de vos jambes, pas plus ni moins sinon c'est la fatigue). La longe doit être positionnée à gauche sur le maillon rapide le demi-rond vers l'avant et l'écrou vers l'arrière. A la droite de la longe vient se positionner le Croll (bloqueur plus petit que la poignée et de forme épousant bien le thorax). Le maillon rapide peut maintenant être fermé et ne sera réouvert qu'à la sortie du trou et ceci est à bien vérifier avant de partir sous terre. Un autre baudrier sera placé sur les épaules et le torse et servira à maintenir le Croll droit lors de la remontée des puits. Ce baudrier sera fixé par un petit maillon rapide de forme delta au trou supérieur du Croll.

* Vous voila enfin équipé, il ne reste plus qu'à prendre sur vous un descendeur (appareil servant à descendre les puits. La corde circule entre 2 poulies fixes qui sont tenus par 2 flasques : 1 mobile et 1 fixe pour faciliter l'introduction de la corde. La corde forme un demi huit et c'est vous qui réguler la vitesse en laissant filer progressivement la corde avec la main, surtout ne jamais lâcher la corde  car sinon c'est la chute libre. Le descendeur est fixé sur le maillon rapide du baudrier,  avec un mousqueton avec vis, entre la longe et le Croll. Prévoir aussi un mousqueton pour augmenter le freinage du descendeur et celui ci aidera bien lors du passage de fractionnement ou en départ de puits pour réaliser une clef de blocage (nœud servant à immobiliser le descendeur quand vous avez besoin des 2 mains pour travailler. Attention Si une chute ou un choc est effectué sur le descendeur quand il est bloquer par une clef c'est la rupture du descendeur).

* Avant de partir prenez sur vous 2 ou 3 mousquetons supplémentaires par sécurité et une clef de 13 mm, n'oubliez de remplir votre kit (sac allongé et étroit permettant un passage aisé des chatières), avec le matériel nécessaire pour l'équipement de la cavité (cordes, mousquetons à vis, plaquettes (anneau recourbé comportant un trou pour le passage du mousqueton qui sera fixé à la corde et un boulon qui sera visé sue le spit dans la paroi (un spit est une cheville autoforante (un bout est dentelé et l'autre bout est équipé d'un pas de vis) de 5 cm de long et de 13 mm de diamètre qui est planté par coup de marteau sur un tamponnoir (lors du planté du spit celui ci est visé sur le tamponnoir) avec un mouvement de rotation)) et avec une gourde d'eau minimum, un peu de carbure et de la nourriture(prévoir toujours un repas de plus). Quand on ne connaît pas la cavité prévoir aussi une pochette à spit (sacoche permettant le transport du marteau, du tamponnoir et des spits ).

Ceci est le matériel nécessaire à une sortie classique mais d'autre matériel plus spécifique existe aussi.

Le matériel classique :

La calebonde ou lampe à Carbure :	Le matériel de remontée :